Велопоход по Грузии и Армении, август 2011

По Грузии и Армении

отчет о велопоходе 5 к.с., совершенном с 28 июля по 17 августа 2011 г. (основная часть 30 июля - 15 августа)

Пройденный маршрут:

Владикавказ - КПП Верхний Ларс - Ачхоти - Джуга - пер.Чаухи (1А) - Рошка - Барисахо - Жинвали - Мцхета - Тбилиси - Кода - Тетри-Цхаро – пер.Бендерио - Бедиани - Земо-Карабулахи – пер.Агрикар - КПП Ниноцминда-Бавра - пер.Лернаник - Гюмри - Артик - южная вершина г.Арагац - Бюракан - Эчмиадзин - Ереван - Гарни - Гегард - пер. Спитаксар - Камо - Севан - пер.Севанский - Дилижан - Иджеван - Ноемберян - КПП Садахло - Марнеули - Кода - Тбилиси

Схема пройденного маршрута

Заявленный маршрут отличается тем, что после перевала Спитаксар по основному варианту предполагалось пройти восточнее Севана: пер. Спитаксар - Мартуни - пер. Селимский - Шатин - Кармрашен - Джермук - Варденис - Шоржа - Цовагюх - пер.Севанский и завершить велосипедную часть маршрута в Дилижане

Подъезд:

Одесса - Донецк (поезд) - Амвросиевка (авто) - ст. Успенская (вело) - Ростов (электричка) - Владикавказ (поезд)

Отъезд:

Тбилиси - Гудаури (авто) - Владикавказ (вело) - Ростов (поезд) - Амвросиевка (вело) - Донецк (авто) - Одесса (поезд)

Общая велосипедная протяженность маршрута - 1303 км, из них основной участок без подъездов - 990 км

Общая протяженность неасфальтовых дорог и троп 263,2 км, из них троп и бездорожья - 99,8 км

Общий набор высоты - 16618 м (основной участок 15511 м)

Ссылка на отчет для МКК

Участники:

Денис Проценко,
механик

Василий Буз,
штурман

Лев Феколин,
руководитель

Александр Уразбахтин,
медик

Основная идея похода

В этот район мы собирались давно. Для каждого из участников он интересен по разным причинам. Один проработал в Армении 8 лет, но с тех пор прошло более двадцати лет, что-то туда тянуло. Другой немного знаком с регионом, как турист. Но со времени последнего посещения тоже прошло более 20 лет. Для остальных Закавказье является каким-то загадочным регионом с непонятной и яркой культурой, богатой историей и многочисленными конфликтами и скандалами. Хотелось совершить какой-то обзорный поход, причем, основное внимание уделять не традиционным туристским центрам с развитой туристской инфраструктурой, а посетить глубинку, где еще сохранилась самобытность.

Маршрут получался незамысловатый - пересечь Грузию, попутно посмотрев, что удастся, проехать вдоль Армению и через Грузию обратно. Авиаперелет позволяет сэкономить до одного дня в каждую сторону, но он примерно втрое дороже наземного и лишает приятного ощущения постепенного въезда в страну. Плыть морем получается и дольше, и дороже. Поэтому для въезда в регион выбран единственный сухопутный погранпереход между Россией и Грузией - Верхний Ларс.

Въехав в Грузию хотелось немного пройтись по Главному Кавказскому хребту, посетив Хевсуретию, далее через Тбилиси на юг, где наше внимание привлек довольно обширный и пустынный район Джавахетского хребта. На карте там нет населенных пунктов и внятных дорог, все идут в объезд. А до Джавахетского хребта интересно было еще проехать ущелье реки Храми - этакий глубокий провал в плоскогорье. В Армении безусловный интерес представляет высшая вершина страны - четырехтысячник Арагац. Его часто посещают велотуристы, но взбираются и съезжают по единственной дороге с юга. Нам показалось логичным зайти с северо-запада и пересечь массив Арагаца. Затем Араратская долина и Ереван, восток Армении, объезд оз. Севан и обратно в Грузию. Далее автотранспортом до Крестового перевала и своим ходом вниз во Владикавказ.

По задумке также предполагалось на подъездах в поезде ехать только ночью, а днем по возможности своим ходом проехать часть пути донскими степями между Донецком и Ростовом. С учетом неизбежной пересадки на поездах и длительного стояния поезда на границе, наш вариант казался менее утомительным, более интересным и даже более быстрым.

Подъезд к началу маршрута

Выехали из Одессы 28 июля в 14:45 поездом Одесса-Донецк. Вечером в поезде пришлось преодолевать первое серьезное препятствие маршрута – мощный ужин из продуктов, переданных в дорогу заботливыми родственниками. Это препятствие преодолели с удовольствием.

Прибыли в Донецк в 6:20. Далее следовала заранее продуманная многоходовая комбинация добирания до Владикавказа. Своим ходом движемся от железнодорожного вокзала до автостанции Мотель, это чуть больше 12 км. Здесь по замыслу нам нужно загрузиться в маршрутку до пос. Амвросиевка (около 70 км), далее своим ходом проехать порядка 30 км до российской границы, а далее – либо электричкой от станции Успенская (отправление 13:15 московского времени или 12:15 украинского), либо своим ходом в Ростов (еще чуть более 100 км). А на 8 вечера у нас есть билеты из Ростова на поезд Москва – Владикавказ.

Приехали на автостанцию – нужная маршрутка стоит в ожидании пассажиров. Но дальше началось первое невезение – водитель наотрез отказался брать нас с велосипедами. Было несколько заходов с попытками его уговорить, обещаниями разобрать велосипеды до любого размера, который он укажет, и упаковать их в самые мягкие в мире велочехлы. Также была выражена готовность произвести дополнительную оплату к дополнительной оплате за велосипеды. Ничего не помогло. Ждать следующую маршрутку – это потеря 50-ти минут. А главное, нет уверенности, что следующий водитель согласится нас брать. Возникли даже пораженческие настроения пытаться уехать электричкой до Иловайска, а дальше своим ходом. Это большая потеря времени.

Водитель следующей маршрутки оказался полной противоположностью предыдущему. Мы начали очень деликатно объяснять ситуацию, но он, не дослушав до конца, сказал – Да грузите, что хотите, лишь бы не торчало из окон и дверей. В конце салона (автобус – обычный украинский "Богдан") заняли два места разобранными велосипедами, плюс немножко прохода, плюс четыре места для нас. При оплате за проезд водитель назвал цену – 96 гривен за четверых до Амвросиевки без багажа. Протянув ему 120 гривен спрашиваем: "А этого с учетом велосипедов достаточно?" Ответ: "Вполне". Как-то аж неловко стало за такой халявный проезд.

От Амвросиевки энергично покатили в направлении государственной границы. Тут нас подстерегала следующая неудача – ремонт дороги. Асфальт начали стелить лишь в одном месте, но битумом обильно залили всю дорогу до границы. Припекающее солнце расплавило битум, в смеси с песком он обильно налип на колеса и заметно увеличил размер шин. И такой хороший битум – совсем не отчищается. Мы потом пол Грузии проехали по каменистым дорогам, пока вернули шины приблизительно в исходное состояние. Также палящее солнце активно испаряло всякие фракции нефтепродуктов из битума, которые висели над дорогой в неподвижном воздухе. Вопреки ожиданиям этот участок донецких степей не доставил никакого эстетического удовольствия. Но через 20 км все это кончилось, сравнительно быстро прошли границу, а с российской стороны, к счастью, ремонтом дорог не занимаются.

Стало жарко, поэтому решено дальше не ехать своим ходом, а воспользоваться электричкой, до которой оставалось сорок минут.

В Ростов прибыли в 16:20, небольшая прогулка по городу и в 20:09 отправились поездом во Владикавказ. Перед отъездом в ростовских кассах решили взять обратные билеты из Владикавказа. Поскольку на маршруте не исключены всякие задержки, решили взять обратные билеты с небольшим запасом по срокам - на 20 августа. Если приедем раньше и будут билеты - эти сдадим.

График движения

	Дата	Пробег, км			Высота ночевки, м	Набор высоты, м	Ходовое время	Средняя скорость, км/час	Метеоусловия
	Дата	всего	асфальт	без твердого покрытия	Высота ночевки, м	Набор высоты, м	Ходовое время	Средняя скорость, км/час	Темпера тура, ⁰С (утро/день /вечер)	Особенности, явления
0	29.07	37	37	0	-	120			/34/

1	30.07	64	50	14	1760	1229	5:20	12	25/33/18	Утром и вечером безоблачно, днем переменная облачность. Небольшая дымка. Слабый северный ветер.
2	31.07	26	2,2	23,8	2990	1327	4:45	5,5	16/20/15	Безоблачно, дымка, ветра нет
3	1.08	21	0	21	1380	514	4:20	4,8	10/20/18	Безоблачно, слабые порывы ветра
4	2.08	130	100	30	495	233	6:45	19,2	14/39/30	Безоблачно, умеренный южный ветер
5	3.08	63,7	50	13,7	1320	1198	4:50	13,2	24/39/25	Безоблачно, ветра нет
6	4.08	56,1	29	27,1	1750	1073	4:47	11,7	16/26/18	Утром безоблачно, к вечеру облачно. Ветра нет
7	5.08	40,5	0	40,5	1970	1055	6:10	6,6	16/18/10	Утром безоблачно, днем переменная облачность, ветра нет
8	6.08	105,1	100	5,1	1918	1208	7:05	14,8	8/27/18	Утром облачно, туман. Днем переменная облачность. Вечером сильный северо-восточный ветер
9	7.08 полу-дневка	16,6	0	16,6	3075	1182	3:15	5,1	14/12/ 2	Облачно. Временами небольшой дождь. Во второй половине дня сильный дождь.
10	8.08 полу-дневка	14,5	0	14,5	3262	613	3:30	4,1	2/10/ 2	Утром безоблачно, днем облачно. Временами небольшой дождь. Вечером сильный ветер.
11	9.08 полу-дневка	61,7	60	1,7	856	874	2:55	21,1	0/34/22	Переменная облачность. Вечером сильный северо-восточный ветер.
12	10.08 полу-дневка	36,6	36,6	0	1480	684	2:35	14,2	18/30/16	Переменная облачность.
13	11.08	34	19	15	2573	1437	5:10	6,6	8/26/10	Безоблачно. Вечером сильный северо-восточный ветер.
14	12.08	85,2	45	40,2	1941	1045	6:10	13,8	7/17/10	С утра переменная облачность, во второй половине дня облачно, дождь. Вечером сильный северо-восточный ветер.
15	13.08	108,9	108,9	0	1043	1078	6:55	15,7	8/26/20	Переменная облачность
16	14.08	98,1	98,1	0	590	586	6:30	15,1	18/33/22	Переменная облачность. Вечером сильный северо-восточный ветер.
17	15.08	28	28	0		175	1:20	15		Переменная облачность

		94	77	20	-	210				На спуске с Крестового перевала сильный северный ветер
18	16.08	182	182	0	-	885
ВСЕГО
основной маршрут		990	726,8	263,2	1775	15511	82:22	11,9
с подъездами		1303				16618

Ccылка на график движения по участкам дороги

Первый день, 30 июля, Суббота

Прибыли во Владикавказ 9:20. Погода солнечная, температура 25, вероятно днем будет жарко. Надеемся, что уход в горы спасет нас от этой жары. Рынок, дозакупка продуктов, после чего движемся на юг, в сторону границы с Грузией. Дорога – хороший асфальт, медленно поднимается вдоль Терека. За селом Балта начинаются горы (фото 2). Чем ближе к границе, тем меньше автотранспорта. Между Россией и Грузией визовый режим, это существенно снижает поток автотранспорта. Стало жарко, температура 34 градуса, едем медленно. На Российском погранпереходе Верхний Ларс нам предлагают немного подождать, а мы и не спешим покидать место в тени под навесом погранперехода. Проверка паспортов, традиционные вопросы откудакудазачем, и нас пропускают дальше. Наших предшественников-велотуристов заставляли здесь загружаться в проходящий автотранспорт и доезжать в нем до Грузинской границы. Мы готовились к этому, даже посылали запрос в российское погрануправление о правилах проезда автомобильных погранпереходов на велосипеде, но ответа так и не получили. До ожидаемых споров дело не дошло, нас любезно пропускают, предупредив, что нужно только ехать, ходить нельзя, поскольку погранпереход автомобильный, а не пешеходный. А зачем идти, если асфальт и подъем с не очень большим уклоном? Между погранпостами России и Грузии первые два тоннеля (фото 3), длиной порядка 300-400 метров каждый. В тоннелях хорошо, прохладно, но темно.

1.Владикавказ

2.За с. Балта начинаются горы

3.Первый тоннель на пути

4.Монастырский комплекс

5.За спинами - грузинский погранпереход

На Грузинском погранпереходе все те же вопросы, затем грузинский пограничник как бы извиняясь, не очень навязчиво сообщил, что оставшиеся 200 метров до выезда из погранпоста следовало бы проехать в автомобиле, своим ходом нельзя. Сам то он не возражает, но есть начальство. Прихватив маршрутную книжку, идем к начальнику для беседы. Он занят какими-то более важными разговорами, поэтому, не став слушать, дал команду пропустить.

Все. Мы на грузинской земле. Справа за Тереком возвышается скала с остатками стен замка Царицы Тамары (фото 5). Это о нем:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной горе.

Башни уже нет. Но стены кое-где сохранились.

Слева сразу за мостом заканчивается строительство монастырского комплекса (фото 4). Официальное его открытие намечено на середину сентября, что привело к некоторым дополнительным сложностям для нас в связи с ремонтом дороги и подсыпкой гравия.

За погранпереходом асфальт закончился. Дальше каменистая дорога. Хорошо хоть автотранспорта почти нет. Когда-то здесь асфальт, видимо, был. Изредка даже встречаются фрагменты его остатков. Но, видимо, это было очень давно.

Через 10 км от погранперехода на огибающем скалы участке дороги идет ремонт – наращивают бетонный карниз дороги. Вероятно, часть дороги здесь обрушилась в Терек. На скале противоположного берега едва заметная постройка (фото 6), вероятно церковь. Далее еще один тоннель. Дарьяльское ущелье заканчивается, долина Терека расширяется. На фото 7 и 9 один и тот же участок Терека с противоположных сторон. Наступает асфальт, въезжаем в село Степанцминда (бывш. Казбеги). Это селение является центром туризма. Здесь расположены базы тех, кто путешествует в приказбечье. Есть даже обменник валюты, но он закрыт. Нам пока обменник не нужен – у нас запас продуктов на пять дней. Сейчас мы проскочили этот поселок почти не останавливаясь, но на обратном пути мы задержались здесь на обед и пытались потратить последние лари. Нужно сказать, что цены здесь существенно выше, чем во всей остальной Грузии.

За селом вдоль дороги цветут липы, излучая мощный аромат. Удивительно – ведь уже начало августа, у нас они полностью отцвели месяц назад.

6.Сооружение на скале противоположного берега

7.Терек

8.Перед последним тоннелем

9.На выходе из Дарьяльского ущелья

10.Лагерь

В устье реки Сносцкали перед селом Ачхоти останавливаемся в размышлениях. В Ачхоти нам нужно свернуть с дороги влево. Как там будет с местом для лагеря – неизвестно, а дело к вечеру. Здесь, перед мостом через реку Сносцкали - источник, склон горы порос кустарником и деревьями. Поднявшись перед родником по тропе, находим удобную поляну для лагеря (фото 10).

За день пройдено 64 км, набор высоты 1229 метра, высота ночевки 1760 м.

Второй день, 31 июля, воскресенье

В Ачхоти сворачиваем влево (фото 13) на грейдер и едем на восток по долине реки Сносцкали. За спиной в утренних лучах сияет снежной вершиной Казбек. Правда, какая-то дымка существенно ухудшает видимость. Через 3,5 км в селе Сно слева за рекой древнее оборонительное сооружение (фото 17), идет его реставрация. Справа – церковь (фото 16), в которой идет служба. Рядом – памятник основателям села. Далее дорога превращается в грунтовку, местами с подсыпкой камней (фото 18). До устья Квенамтисцкали (фото 20) дорога идет низом вдоль реки Джута.

Интересно, что из-за сложности Крестового перевала, особенно в зимний период, разрабатывался второй вариант строительства дороги Владикавказ - Тбилиси вдоль реки Квенамтисцкали, который считался более простым, поскольку перевал Гудамакарский (2347м), к которому выводит эта река, несколько ниже Крестового - 2379 м. Кроме того, этот путь более короткий и менее лавиноопасный. Когда уже было проложено более 50 км новой дороги и израсходован миллион рублей ассигнациями, наместник царя на Кавказе князь Воронцов в 1847 г. приказал прекратить работы по устройству дороги, преимущество которой он считал недоказанным.

11.Долина Терека перед Ачхоти

12.Первая грузинская башня

13.Здесь мы свернули влево

14.За спиной - Казбек

15.Облагороженные камни перед Сно

16.Сно

17.Сно

18.

19.Косели

20.Устье Квенамтисцкали

Далее, через 10 км от поворота в Ачхоти за устьем Квенамтисцкали долина реки Джута сужается, дорога поднимается по северному склону ущелья (фото 21-23). 15,5 км от поворота в Ачхоти – селение Джута, которое по некоторым данным является вторым по высокогорности в Грузии и Европе. Но это рекламные штучки турфирм. Перед селом ведется активное строительство турбазы. В самом селе есть уже действующая турбаза. Поднимаемся через село и далее по тропе на юго-восток, вначале круто, затем более полого вдоль ручья Чаухи (фото 24, 25). Через 3,5 км от с. Джута основная тропа пересекает ручей и уходит на юг. Там, неподалеку от озера, расположен палаточный лагерь альпинистов. А мы, не переходя ручей, уходим вдоль него восточнее по крутому травянистому склону (фото 27). Тропа то теряется в траве (фото 27), то снова появляется (фото 28). Справа красивые виды на скалистый массив Чаухи.

21.Вдоль р.Джута

22.Шиповник в начале августа

23.Устье р.Чаухи

24.Над с.Джута

25.К массиву Чаухи

26.Ручные бабочки

27.

28.

29.Подъем к месту лагеря

30.Поляна ночевки

31.Поляна ночевки

Наша задача на сегодня была заночевать перед перевальным взлетом, что мы, собственно и сделали. Ночевка на последней перед перевалом травянистой поляне со сравнительно небольшим уклоном (фото 30, 31).

За день пройдено 26 км, набор высоты 1327 м, высота ночевки 2990 м.

Третий день, 1 августа, понедельник

Утром - разведка пути на перевал, поскольку тропы практически не видно. Заодно созерцание утренних панорам окружающих гор (фото 35). В ста метрах от лагеря начинается крутой, около 40 градусов, подъем на северо-восток по травянисто-осыпному склону (фото 32 - 34) на отрог хребта, по которому и предстоит выйти на перевал. Саша и Лев разгружаются и переносят отдельно велосипеды и вещи. Денис и Василий взбираются наверх с одного захода не разгружаясь (фото 33), но медленнее.

32.Перевальный взлет

33.

34.

35.Массив Чаухи с севера

36.

37.

Далее чуть более километра до седловины перевала по мелкокаменистому сланцевому отрогу хребта с преодолением двух языков снежника (фото 37, 38). На седловине перевала небольшой привал (фото 38). Отличная погода и прекрасные панорамы гор. На седловине перевала небольшой пологий участок (фото 39), за которым крутой спуск на юго-восток (фото 40-41). Здесь открываются еще более грандиозные виды на скалистые вершины, язык ледника между северной и южной Чаухи и необычно синее озеро Абуделаури ниже ледника (фото 41). Ниже озера концентрическими дугами идут гряды крупных камней. Это, видимо, следы движения ледника и камнепадов с окружающих скал.

С седловины вниз траверсом по склону заметны следы пешеходной тропы. Но склон очень крутой и сыпучий (фото 41 справа). Даже при движении налегке ноги периодически сползают вниз. С велосипедами идти опасно. Делаем разведку по хребту. И точно, если чуть подняться и пройти по хребту метров 300 (фото 42), то там заметна тропа, уходящая серпантином вниз по не такому крутому и более слежавшемуся осыпному склону. Спуск здесь оказался намного проще, чем мы ожидали (фото 44-46). Начитавшись всяких ужасов про спуск по осыпям с этого перевала с велосипедами, мы даже взяли с собой на всякий случай веревку, но она не понадобилась. На 1,3 км пути здесь идет сброс 700 метров высоты. Чем ниже, тем больше травы и плотнее грунт. Периодически останавливаемся (фото 47, 48), чтобы полюбоваться с разных точек грандиозным скалистым массивом Чаухи с ледником и синим озером.

38.

38.На перевале Чаухи

39.

40.

41.

В конце спуска более крутой уклон и высокая трава. Тропы не видно. Мы соблазнились, казалось, более легким путем слева вдоль ручья и спустились к нему. Зря. Далее следует водопадный участок ручья и обрывистые склоны, прохода нет. Возвращаться не хочется – слишком круто, да и там тоже спуск непростой. После разведки, пересекаем ручей, поднимаемся по склону соседнего отрога, обходя слева обрывистое ущелье ручья, и далее спускаемся вниз в долину по крутому травянистому склону.

42.

43.

44.Начало спуска

45.

46.

47.

Выходим на набитую тропу и едем по ней вдоль обширной долины (фото 49, 50). Ехать сложно – тропа идет сквозь заросли колючего бурьяна и буквально утыкана торчащими из земли камнями разных размеров. Но приходится ехать, потому что идти по колючим бурьянам еще тяжелее. Вообще по долине хаотично разбросано великое множество валунов больших и очень больших, размером где-то до 3-5 метров. Вероятно, это следы деятельности ледника. В тени одного из таких валунов останавливаемся на привал и обед.

Перед спуском к селу Рошка тропа распадается на множество троп, по которым гоняют скот. Двигаться стало еще труднее, это почти непрерывное нагромождение камней с выбитым между ними копытами животных грунтом (фото 51).

48.

49.

50.

51.с.Рошка

52.с.Рошка

В селе Рошка начинается грунтовая дорога. Переходим по пешеходному мосту ручей (фото 52) и далее едем по грунтовке, траверсируя склон. Через 4,5 км траверса следует спуск по серпантину к реке Хевсурская Арагви со сбросом 250 м высоты. В конце спуска выезжаем на каменистую дорогу Жинвали – Шатили. Проехав менее километра, слева от дороги на берегу реки находим удобную поляну для лагеря (фото 53). Чуть дальше по дороге справа с гор стекает чистый ручей.

За день пройдено 21 км, набор высоты 514 метров, высота ночевки 1380 м.

Четвертый день, 2 августа, вторник

Продолжаем движение по каменистой дороге вдоль реки. Обогнув скалу, проезжаем мимо выхода какого-то тоннеля. Видимо, какой-то советский недострой. Чуть дальше у дороги присыпанный сухими листьями, веткам и прочим мусором здоровенный сугроб снега. Вот это да! Высота лишь 1300, август месяц, солнечная Грузия, и вдруг – снег. Видимо в это место глубокого ущелья солнце почти не попадает.

Через 12 км от места ночевки проезжаем место слияния Хевсурской Арагви и Пшавской Арагви. Далее следует двухкилометровый участок асфальта, затем снова каменистая дорога. На дороге встречаются периодически фрагменты асфальта, т.е. когда-то здесь был асфальт, но сейчас он сильно разбит, причем, чем ближе к Жинвали, тем больше его разбитость. Видимо, сказывается увеличение количества автотранспорта.

53.

54.

55.

56.

57.

К сожалению, дорога проходит далеко и высоко от Жинвалийского водохранилища, удобных спусков к берегу мы не видели. Но панорамы очень красивые (фото 57-60).

В конце водохранилища небольшой подъем, а затем спуск по каменистой дороге. На спуске пробой колеса об острый камень у Льва. Пока Лев меняет камеру, лакомимся ежевикой. Стало жарко.

58.Жинвальское вдхр.

59.Жинвальское вдхр.

60.Жинвальское вдхр.

В селе Чинти проезжаем на правый берег Арагви, поднимаемся к автотрассе Владикавказ – Тбилиси и далее едем по ней. Хороший асфальт, ровная дорога с незаметным спуском, но полного удовольствия не получается из-за интенсивного движения автотранспорта, встречного ветра и палящего солнца. Очень жарко. Термометр в тени показывал 39 градусов.

Доезжаем до древней столицы Грузии Мцхета. Здесь в банке осуществляем первый обмен валюты на грузинские лари. Две девушки, занимающиеся обменом, абсолютно не знают русского языка. Пришлось переходить на английский. При обмене потребовали паспорт, что было некоторой неожиданностью. Но это было единственное место, где при обмене требовали паспорт. Заезжаем в ближайший магазин и первым делом покупаем холодной минералки. От жары нет никакого желания осматривать местные достопримечательности. Но мы делаем усилие и все же проезжаем по городу, осматриваем главный христианский храм Грузии (фото 63, 64). Честно говоря, не впечатлил. Сплошной евроремонт, все вокруг выкрашено и выскоблено, завешано кондиционерами, уложено тротуарной плиткой, чтобы случайно не обидеть привыкшую к комфорту душу европейского туриста. Никакой грузинской самобытности.

61.Мцхета

62.Над слиянием Арагви и Куры

63.Центр Грузинского христианства

64.Центр Грузинского христианства

С трепетом подъезжаем к месту, "...где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры..." Опять полное разочарование - никаких струй, ничего не шумит, сейчас в месте слияния водохранилище со стоячей водой, зарослями камыша по берегам и квакающими лягушками (фото 62). Все абсолютно прозаично. Чуть ниже слияния расположена плотина ГЭС (фото 66). Но на вершине горы противоположного берега по прежнему стоит монастырь Джвари. Туда бы попасть. Но – слишком далеко объезжать. В другой раз.

65.Мост через Куру в Мцхете

66.

67.

68.

Въехали в Тбилиси. Город оказался значительно длиннее, чем мы думали. По главной дороге вдоль Куры интерсивное движение транспорта. Ехать тяжело. Переезжаем на левый берег, здесь вроде чуть легче. Беглый осмотр центра города, закупка продуктов и – едем дальше, ведь нам до темна хочется выехать за Тбилиси и найти место для лагеря.

На окраине Тбилиси встретили группу велотуристов из Ирана. К сожалению, поговорить не удалось – сумерки, мы спешим в одну сторону, они – в противоположную.

За пос. Соганлуги, отъехав от дороги метров 300 вправо, ставим лагерь на скошенном поле возле какого-то кустарника. Выбирать не приходится, уже стемнело. Ужин приходится готовить на горелке.

В трех километрах западнее на высоком холме что-то светится яркими огнями. Завтра узнаем, что.

За день пройдено 130 км, набор высоты 233 метра.

Пятый день, 3 августа, среда

Встаем и выезжаем пораньше без завтрака, чтобы хоть немного проехать по утренней прохладе.

Справа от дороги памятник погибшим в Великой Отечественной войне (фото 70). Памятник разрушен, причем, он не сам развалился, а к этому активно приложилась рука человека.

Перед селом Ахалцкаро справа в километре от дороги на холме расположен монастырь Шавнабади. Вероятно, это то, что вчера вечером загадочно светилось яркими огнями. Как-то не скромно для монастыря. Говорят, с вершины холма виден практически весь Тбилиси.

Через 12 км в селе Кумиси у небольшого магазина все же устраиваем завтрак. В итоге, по прохладному времени выгадали мы не так много.

После спуска в центре села Кода сворачиваем вправо в сторону Тетрицкаро. Проезжаем мимо непонятного сооружения советских времен - слелла с петухом на верху (фото 72). Небольшой участок грунтовки и снова выезжаем на асфальт. Здесь автотранспорта значительно меньше. По хорошему асфальту преодолеваем несколько небольших подъемов и спусков. Становится жарко.

69.На окраине Тбилиси

70.Остатки истории

71.Подъем за селом Кумиси

72.А памятник петуху уцелел

73.

74.

В селе Парцхиси перед развилкой есть указатель к крепости, точнее, ее остаткам, расположенным недалеко от дороги. Крепость сильно разрушена и маловыразительна. Согласно летописям, уже в средневековье крепость лежала в руинах.

На развилке сворачиваем влево, на Тетрицкаро, проезжаем по мосту через реку, за которой начинается длинный подъем. За селом Чхиквта на краю леса делаем четырехчасовый привал и пережидаем жару. Вроде бы те же 39 в тени, как и вчера, но ехать почему-то заметно тяжелее.

После привала завершаем подъем и въезжаем на перевал с большим крестом (фото 74). В полукилометре севернее на горе в лесу расположен монастырь Самеба, остатки языческого капища и еще какие-то руины. Но об этом мы узнали уже после похода.

За городом Тетри-Цкаро асфальт заканчивается. Точнее, участки разбитого асфальта встречаются, но в основном это каменистая дорога.

Совсем немного спустившись с перевала Бендерио, справа от дороги обнаруживаем источник. Лагерь разбиваем перед ним слева от дороги на небольшой площадке. Движения по дороге практически нет – вечером проехала одна легковушка, ночью и утром автотранспорта не было совсем.

За день пройдено 63,7 км, набор высоты 1198 метра.

Шестой день, 4 августа, четверг

Измученные вчерашней жарой, выехали утром как можно раньше. Красивый и длинный спуск вниз, в лесистое ущелье. Но разбитый асфальт на спуске заставляет ехать медленно (фото 75). В конце спуска по мосту переезжаем реку Храми и едем вдоль нее на юг. Основная дорога уходит вправо (фото 77), а мы продолжаем движение вниз вдоль реки. Справа за рекой пос. Бедиани. Здесь находится подземная ГЭС, аналог Теребля-Рикской ГЭС возле Межигорья в Украине.

Дорога по мосту переходит с левого берега на правый (фото 78). Находим нужный поворот вправо, от которого до родника идет накатанная грунтовка, далее заросшая травой тропа (фото 79). По пути собираем орехи на перекус (фото 80).

Подъем и лес заканчиваются одновременно. Далее следует почти горизонтальная долина (фото 81), с которой идет спуск к селу Диди Гомарети (фото 82).

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.На эту равнину мы взбирались по горному склону с набором высоты более 500 м

82.Диди-Гомарети

83.Саркинети

84.Велиспири

В конце подъема лес заканчивается и открывается обширная пологая долина. Незначительный спуск по грунтовке - и мы в селе Диди-Гомарети. В селе когда-то был асфальт, судя по встречающимся отдельным пятнам (фото 82). Далее эта дорога идет через цепочку сел Саркинети, Ганахлеба, Велиспири, Аха. Почти в каждом - древняя грузинская церковь (фото 82-84).

За селом Аха с километровым интервалом следуют две речки Аха и Усеинкенди в неглубоких оврагах со скалистыми склонами. Жара начала донимать, поэтому на последней реке делаем продолжительный привал с купанием (фото 85) и обедом.

По плану мы должны пройти перевал южнее горы Агрикар, поэтому от поселка Земо-Карабулахи (фото 86) не едем через степь в стороны горы, а продолжаем движение на юг по грейдеру. Через 3,3 км от села родник под горой Инакдаг (фото 87). Проехав еще полтора километра по дороге на юг сворачиваем вправо (фото 88) и пересекаем обширную долину (фото 89, 90). Каменистая дорога становится все хуже и вскоре распадается на множество троп, протоптанных животными. Подъем становится круче, движемся по травянистому склону к перевалу.

85.Саркинети

86.

87.Долина юго-западнее Земо-Карабулахи

88.

89.

90.

91.

На склоне разных местах разбросано несколько стоянок - автомобиль и большая палатка. Далее была встреча с обитателями одной из них. Волшебным образом перед нами выросло большое блюдо с арбузом и дыней, которые мы с удовольствием умяли под беседы о жизни. Оказывается, это старая традиция - жители окресных сел в жаркие летние дни массово переселяются на эти склоны, здесь прохладнее. Утверждают, что были времена, когда весь склон был укрыт палатками. А работа - она рядом, здесь в долине и на склонах пасутся многочисленные стада. Нас предупредили о свирепости собак, охраняющих стада от волков. Днем их обычно привязывают, а ночью ходить здесь опасно.

Минут через 15 мы убедились, что и днем их не очень привязывают. Пара кавказских овчарок решительно бросилась на нас, пришлось занять круговую оборону, выставив вперед велосипеды. Подоспевшие пастухи-всадники с трудом отогнали собак, которые еще не раз пытались наброситься на нас, зайдя с какой-нибудь другой стороны. Как здесь передвигаются люди без такого средства защиты, как велосипеды - совершенно непонятно.

Вскоре еще одна встреча на подъеме и традиционное приветствие "Салам" и опять беседа "о жизни". Южная часть Грузии исторически заселена азербайджанцами, сейчас здесь немало сел со 100% этнических азербайджанцев. Но доброжелательности и гостеприимства от этого ничуть не меньше. Начинаем понимать, что сегодня по этому склону мы далеко не уйдем. Плюс прокол у Саши. Ставим лагерь (фото 91). Рядом в овраге ручей.

За день пройдено 56,1 км, набор высоты 1073 метра, высота ночевки 1750 м.

Седьмой день, 5 августа, пятница

С утра облачно и довольно тепло (16 градусов). Завтрак, починка вчерашнего пробоя, после чего продолжаем подъем на перевал (фото 92). Тропа теряется в траве, движемся просто по склону в нужном направлении.

Высота перевала 2630 м. Седловина не выраженная, покрыта травянистыми кочками и даже с фрагментами болот (фото 93, 94). Начинается пологий спуск (фото 95).

92.Подъем

93.Болотные растения

94.Болотистые участки в горах

95.За перевалом

96.В гостях у Энзара

97.

98.

99.

100.Грибы

101.

После перевала все вокруг разительно изменилось. Прежде всего, облачность закончилась на перевале и появилось солнце (фото 95). Камней на поверхности склонов стало явно меньше, чем на подъеме. К нам подъехал всадник - молодой парень, неплохо говорящий по русски. Зовут Энзар (фото 96), сам он из Марнеули, летом пасет здесь своих овец. Энзар настойчиво приглашал к себе в гости в летовку - это недалеко, за горой. Мы не менее настойчиво отказывались, ссылаясь на долгий путь и недостаток времени. "Я сейчас!" - сказал Энзар, вскочив на коня и куда-то умчался. Минут через 10 он примчался обратно со свертком, в котором были пара домашних лепешек, кусок отварной бранины и кусок сыра. Вечером у нас был небольшой пир, во время которого мы не раз вспоминали теплыми словами Энзара.

Травянистый покров на этом склоне низкорослый и можно уверенно ехать (фото 97-99). Единственное, что досаждает - встречи с собаками. Иногда их удается объехать и они довольствуются удаленным лаем, иногда приходится с помощью велосипедов занимать оборону и ждать "подкрепления" из пастухов. Среди них много молодежи, которые по русски совсем не говорят. Приходится ждать подхода старшего поколения, чтобы уточнить направление движения. Именно направление, поскольку дорог нет. Закончилась зона пастбищ и началась зона сенокосных лугов. Здесь нет жавотных, нет пастухов и нет собак. Зато есть уже вполне сформированная грунтовка. Она единственная и заблудиться здесь невозможно. Дорога стала уходить на северо-запад, хотя нам нужно на юго-запад. Какого-то ответвления в нужную сторону не нашли. По дороге спустились вниз и разбили лагерь в трехстах метрах от р. Бугдашенчай на холме в отличном сосняке, защищающем от ветра.

За день пройдено 40,5 км, набор высоты 1055 метра, высота ночевки 1970 м.

Восьмой день, 6 августа, суббота

Утром прохладно (8 градусов) и пасмурно. Проехали по мосту реку, далее вдоль нее на юг через село Спасовка до автотрассы Ахалкалаки - Гюмри около 6 км. Дорога - неплохой асфальт, слабое движение автотранспорта, но опустился туман. Названия пошли какие-то негрузинские - Богдановка, Спасовка, Гореловка, Орловка, Крутая Балка, Харитонова Балка, Ефремовка.

Доехали до границы. Грузинский пост прошли легко и быстро. А на армянской стороне молодой пограничник с автоматом, посмотрев наши паспорта, сказал, что у нас нет виз, поэтому нам следует подождать. Тут же встречаем четверых велотуристов из Франции, у них визы в порядке, поэтому их приглашают проехать дальше, а мы чего-то ждем. Рядом вагончик, в котром оформляют визы, на его стене инструкция - что, как и почем. Необходимость визы вызвала у нас полное недоумение, поэтому идем к начальнику. Этот начальник энергично жестикулируя руками что-то громко внушал пограничнику с автоматом. Потом он долго извинялся за некомпетентность своего подчиненого, приказал пропустить с пожеланиями счастливого пути. Французы в это время проходили таможенные процедуры, а нас даже не остановили. Еще раз поприветствовав их, едем дальше.

102.Забавная пирамида у дороги

103.Вид с перевала Лернаник

104.Центр Гюмри

105.

106.В Гюмри по прежнему "Научно-техническому прогрессу - широкий размах"

107.Пробка

108.Необычное место лагеря

С погодой опять что-то произошло. С армянской стороны солнце и редкие барашки облаков, а за спиной в Грузии сплошная облачность. Погранпереход находится на перевале, вероятно с этим связано такое изменение погоды.

В Гюмри (Ленинакан) меняем валюту, закупаем продукты, попутно немного осматриваем город (фото 104-106) и движемся дальше. Гюмри и окружающие поселки были значительно разрушены одним из самых сильных в истории Спитакским землетрясением в 1988 г. Тогда погибло более 25 тыс. человек и осталось без крова (в декабре) более полумиллиона.

С выездом из города чуть промахнулись и сделали небольшую петлю в Аревик через Ахурян. Местность почти равнинная с высотой чуть более 1,5 км.

За поселком Артик предполагаем стать на ночлег, поскольку уже темнеет. В поселке Лев и Денис отправляются в один из домов набрать воды на ужин и почему-то долго оттуда не выходят. Вернулись сияющие и довольные. Говорят, попали на день рождения, еле вырвались.

Вечером поднялся сильный ветер, поэтому пытаемся наити по возможности закрытое от ветра место для лагеря. Посреди степи находим незавершенное строение, внутри которого и ставим палатку, прячась от ветра (фото 108)

За день пройдено 105,1 км, набор высоты 1208 метра, высота ночевки 1918 м.

Девятый день, 7 августа, воскресенье

С утра облачно, временами небольшой дождь, крепкий северо-восточный ветер. Проехав село Арич, начинаем подъем на Арагац. Здесь совершена ошибка. Увлекшись поиском пути подъема к Арагацу, где пока, вроде бы, велотуристы не ходили, да еще в условиях надвигающейся непогоды и периодического дождя, мы просто забыли о том, что в селе Арич есть древний монастырь, основанный в 7-м веке, и проехали мимо улицами Арича в нескольких сотнях метров от монастыря. Обидно.

Подъем на Арагац протяженный, но проще, чем мы ожидали. Обычная грунтовка, идущая к летовкам пастухов (фото 109, 110). Вначале подъем более крутой, а затем пологий. Дважды прятались под тент, пережидая волны дождя, но потом это делать перестали, поскольку дождь был кратковременным и не сильным.

Один раз встретили собак, охраняющих стадо. Но собаки оказались не такими свирепыми, как в Грузии, да и пастухи были рядом.

109.

110.

111.

Дорога уходит вправо к летовке, а мы продолжаем движение в нужном направлении без тропы по травянистому склону горы Зоасар. За горой местность становится совсем пологой, можно уверенно ехать по траве (фото 111). Камней почти нет, точнее, они сконцентрированы на небольших участках курумника, которые мы объезжаем. Высота уже более 3000 м, это зона, где хозяевами являются облака, плотно окутавшие все вокруг. Они важно перемещаются в разных направлениях и движутся на нас, в основном, с севера. Завораживающее зрелище наблюдать, как облака перетекают через горные хребты и проваливаются в глубокое ущелье р. Манташ (фото 112-114).

Юго-восточнее горы Зоасар выезжаем на едва заметную в траве дорогу (фото 113, 114), идущую от Манташского водохранилища. Дорога выходит к небольшому озеру в верховьях р. Джамушджур (фото 115), затем уходит на восток и переваливает в долину р. Манташ. Быстрый спуск по каменистой дороге, слева остается летовка с лающими, но привязанными крупными собаками. Едем дальше на юго-восток к последнй летовке, расположенному непосредственно под г. Арагац. Но наше движение прервал дождь. Да еще какой! Первый мощный удар ливня мы переждали под тентом. Затем дождь стал слабее, но прекращаться не собирался. Все вокруг заволокло тучами. Дальше двигаться бессмысленно. Оценив, что мы находимся на вполне пригодном для палатки месте, а рядом есть родник, решаем ставить лагерь здесь.

112.

113.

114.Догонят ли нас эти тучи?

115.

Обед готовим на газу прямо в палатке под барабанящий по тенту дождь. Обед является и ужином, поскольку мы сегодня уже никуда дальше не едем, а будем отсыпаться. Такая получилась вынужденная полудневка.

Ночью несколько раз просыпались от бегающих вокруг палатки и рычащих собак. Вероятно, это пастухи отвязали собак у летовки.

За день пройдено 16,6 км, набор высоты 1182 м, время движения 3:15, высота ночевки 3075 м.

Десятый день, 8 августа, понедельник

Рассвет был абсолютно безоблачным (фото 116). Но затем непонятно откуда быстро начали набегать облака и затягивать все небо. Склоны Арагаца были какие-то серые, совсем не такие, как вчера. Но это и не снег.

Склон, под которым был наш лагерь, представлял собой курумник (фото 117), протянувшийся далеко на восток. Если мы уедем дальше лугами под курумником, то неизбежно где-то придется вылезать на этот курумник с велосипедами, что не очень радовало. Разведка показала, что недалеко от лагеря можно сравнительно легко взобраться наверх (фото 117), а там в траве есть следы едва заметной дороги, по которой мы уже ехали вчера. Точнее это даже не дорога, а автомобильный след на траве.

Дорога петляет по лугам между островами курумника, которые встречаются все чаще. При этом дорога уводит нас куда-то на юг, хотя нам надо на восток, и даже северо-восток. Но уходить от дороги влево самостоятельно не рискуем, там сплошной курумник.

116.

117.

118.

119.

120.

Автомобильный след выводит нас к развалинам (фото 118) на хребте Тайчарухсар. Не трудно понять, что это развалины советской воинской части ПВО. Кроме наземных сооружений есть остатки бетонных подземных укрытий и каких-то шахт. Вся территория перерыта и завалена раскуроченной металлической оплеткой медных кабелей. Очень серьезно здесь подошли к поиску цветных металлов. Рядом круглая основа радара (фото 119) и куски обшивки из стеклопластиковых сотопанелей. Еще радары стояли, видимо, южнее, на соседней горе Какавасар и северо-восточнее, на одной из возвышенностей хребта Тайчарухсар (его мы условно назвали "Колизей" за схожесть). Глядя на все это можно сказать, что заброшенная и разворованная база ПВО "Памир" в Карпатах по сравнению с этой бывшей базой сохранилась просто в идеальном состоянии.

Далее движемся по юго-восточному склону хребта Тайчарухсар. Камней все больше (фото 120). Мы планировали выйти на седловину, где хребет Тайчарухсар упирается в склоны Арагаца, чтобы не пересекать глубокие овраги. Но это место плотно завалено камнями, следов тропы или дороги не видно. Находим старую каменистую дорогу, которая вела от базы ПВО к астрофизической обсерватории (фото 123, 124). Местами дорога теряется в камнях и траве, но понятно, что она ведет вниз, к верховьям р. Ампур. Спускаемся и поднимаемся на следующий отрог (фото 125). Остановились в километре от озера Кари и обсерватории. С одной стороны, поскольку до захода солнца около четырех часов, можно успеть сделать пешую радиалку на вершину Арагаца. Но эта вершина окутана плотным слоем облаков и идти туда бессмысленно и наверно даже небезопасно, учитывая приближающийся вечер. С другой стороны, можно отменить восхождение и за оставшееся до темна время спуститься в Араратскую долину. Но обидно вот так просто пройти мимо. Решаем сделать еще одну полудневку. Если завтра с утра будет благоприятная погода, на рассвете сбегаем на Арагац.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Но погода начала налаживаться еще вечером - фото 126, сквозь расходящиеся тучи стал виден Арагац и участки синего неба. А когда стемнело, появились фрагменты безумно звездного неба.

За день пройдено 14,5 км, набор высоты 613 м, время движения 3:30, высота ночевки 3262 м.

Одиннадцатый день, 9 августа, вторник

На рассвете закрыли палатку, якобы мы там еще спим, и отправились на Арагац. С утра погода просто идеальная - ни облачка, полный штиль (фото 128). Правда, свежо - температура ноль градусов. Трава и камни на склонах обильно покрыты инеем (фото 127) - вот в чем причина вчерашней серости Арагаца ранним утром. Подъем на вершину - чуть больше часа. Тропа петляет на склонах, иногда проще пройти напрямик по камням, чем обходить серпантины. На вершине в абсолютной тишине и безветрии полюбовались видами кратера Арагаца (фото 129) и окружающими пейзажами (фото 130-132). Глядя на ползущие внизу с востока сплошные облака (фото 130) возникает иллюзия, что снова наступил всемирный потоп. На юге видна белоголовая вершина Арарата. Постепенно непонятно откуда взявшиеся облака стали затягивать и южную часть склонов (фото 132).

127.Утренний иней

128.Вид на юг со склона

129.Кратер Арагаца

130.Море облаков

131.Арагац, Южная вершина, 3879 м

Бывший вулкан Арагац имеет четыре вершины, между которыми и расположен его кратер. Высшей точкой Армении является северная вершина Арагаца, 4090м (на фото 129 в центре). Мы же поднялись на южную вершину (3879м). Была еще мысль сходить на западную вершину (4007м), но мы ее оставили. На этой вершине ничего принципиально нового мы не увидим, а надвигающиеся облака могут вообще все закрыть. Да и оставленные без присмотра вещи тоже требовали спуска вниз. Люди там вряд ли появятся, а вот любопытные животные могут залезть в поисках чего-нибудь вкусненького.

На спуске мы периодически попадали в сплошной туман облаков. Внизу встретили нескольких пешеходников, начинающих подъем среди облаков.

К сожалению, из-за неорганизованности мы потеряли слишком много времени и раннего спуска вниз, в Араратскую долину, у нас не получилось. Завтрак по времени приближался к обеду. Опять получилась полудневка.

Спускаемся к озеру и астрофизической обсерватории, откуда вниз идет дорога. Рядом с озером выстроен туристский комплекс, возле которого припарковано немало крутых машин.

132.Вид с Арагаца на юго-запад

133.Оттаявший иней

134.Дорога к Бюракану

135.Дорога к Бюракану

Дорога вниз (фото 134, 135) - асфальт, но узкий и местами изрядно разбитый. Замысловатые петли серпантинов и выбоины на дороге заставляют все время снижать скорость. Но ниже дорога становится лучше. Всего длина спуска более 30 км.

Становится жарко. В поселке Ошакан пересекаем речку Касах, текущую в скалистом ущелье (фото 136). У дороги покупаем дыню несколько килограмов помидоров по смешным ценам, пару лавашей в ларьке и устраиваем перекус. К лавашам в придачу не говорящая по русски продавщица дарит нам двухлитровую бутылку льда. В жару это очень ценный подарок.

Едем по Араратской долине (фото 137). Справа в 12-ти километрах видны градирни Армянской атомной.

136.Ошакан

137.По Араратской долине

138.Центр Армянского христианства

139.Хачкар

Осмотрели Вагаршапат (Эчмиадзин) - город с более чем 2000-летней историей. Во II-IV веках был столицей Великой Армении. Главная достопримечательность - Эчмиадзинский монастырь, где находится резиденция каталикоса Всех Армян и кафедральный собор (фото 138). Здесь также собрано ряд наиболее интересных хачкаров (фото 139-140) - армянских архитектурных памятников в виде вертикальной каменной стелы с резным изображением креста.

Возможно потому что было не так жарко, как в Мцхете, центр армянского христианства в Эчмиадзине показался более искренним и менее пафосным, чем центр грузинского христианства в Мцхете.

140.Хачкар

141.

142.

143.Дорога на Ереван

144.Вид из лагеря

Выехали из Вагаршапта с мыслью найти место для лагеря не доезжая Еревана. Это не так просто, учитывая плотную заселенность местности. Поплутав немного среди виноградников, находим сносное место в нескольких сотнях метров от взлетной полосы аэторорта Звартноц. Вечером наблюдаем заход самолетов на посадку на фоне Арарата (фото 144).

К вечеру поднялся сильный северо-восточный ветер, хотя днем его почти не было. Готовить на костре в этих условиях не только сложно, но и опасно - вокруг полно сухой травы и разносимыми ветром искрами мы можем сжечь половину Араратской долины. Снова готовим ужин на газу внутри палатки.

За день пройдено 61,7 км, набор высоты 874 м, время движения 2:55, высота ночевки 856 м.

Двенадцатый день, 10 августа, среда

С утра возвращаемся через виноградники к автотрассе Октемберян-Ереван и едем в сторону Еревана. Чем ближе к столице, тем больше всяких ларьков и магазинчиков. В конце это превращается в сплошную рыночную улицу со множеством, маленьких и не очень, магазинов.

Въехав в город, первой достопримечательностью оказался почему-то коньячный завод "Арарат" (фото 145). Далее было долгое чаепитие на площади Республики (бывш. Ленина) в ожидании встречи с Левоном - старым другом Льва. В наших планах было оставить Льва с Левоном для общения на пару часов, а остальным пешком побродить по городу. Но все сложилось иначе. Всей толпой мы оказались у Левона дома, где нас ждал обед, продолжительностью пол дня с общением на самые разные темы. Снова вынужденная полудневка. Из окна был вид на тот же Арарат (фото 147). Лишь под вечер мы смогли покинуть гостеприимных хозяев. Выехав за пределы города, поставили лагерь, опять же, с видом на Арарат (фото 148).

145.Первая достопримечательность Еревана

146.Пешеходный Ереван

147.Вид из окна

148.Лагерь за Ереваном

За день пройдено 36,6 км, набор высоты 684 м, время движения 2:35, высота ночевки 1480 м.

Тринадцатый день, 11 августа, четверг

С утра продолжаем движение в сторону Гарни через небольшой перевал, созерцая панорамы Армении (фото 149, 150). В Гарни посещаем древнеармянский языческий храм (фото 151, 152) 1 в. до н.э. Храм был восстановлен в советское время из руин и сейчас активно используется предпринимателями от туризма для добывания прибыли.

149.Перевальчик за Ереваном

150. Дорога на Гарни

151.Гарни

152.Гарни

Далее движемся к монастырю Гехард (фото 154-157), основанному в 4 веке на месте источника в пещере. Часть помещений вырублена в скалах. Вообще ущелье реки Азат в районе монастыря очень живописно (фото 153-155, 158).

153.Дорога к монастырю

154.Монастырь Гехард

155.

156.

157.

Возвращаемся к селу Гохт и на развилке сворачиваем на север, на подъем к селу Гехард. Тоже асфальт, но худшего качества и автотранспорта почти нет. Основное движение транспорта было по трассе Гарни - монастырь Гехард. В селе асфальт заканчивается, продолжаем подъем по грунтовке (фото 159, 160).

К вечеру снова поднялся сильный северо-восточный ветер. Ищем место для лагеря, где ветер послабее, но это нам удается плохо.

158.

159.

160.

161.На горизонте слева Арарат, справа - Арагац

За день пройдено 34 км, набор высоты 1437 м, время движения 5:10, высота ночевки 2573 м.

Четырнадцатый день, 12 августа, пятница

Продолжаем движение по пологому подъему к пер. Спитаксар (фото 162-165). Странная местность - вроде бы высота под три тысячи метров, а слабохолмистый ландшафт не очень напоминает горы.

162.Лагерь перед пер. Спитаксар

163.

164.

165.

166."Эта фота?"

Возле последней летовки перед перевалом встретили группу детей езидов, которые почему-то особенно облюбовали Льва (фото 166). Их желание общаться ограничивалось только одной фразой, которую самый старший смог произнести на русском, указывая на фотоаппарат - "Эта фота?". Повторяя эту фразу с интевалом 15 секунд, им доставляло огромное удовольствие позировать перед фотоаппаратом Льва. Все дальнейшие события сильно напоминали сцены из мультфильма "Каникулы Бонифация". Лев беспомощно произнес: "Все, я больше не могу. Я скормил им все конфеты, рассказал все, что мог, несколько раз прощался с ними, а они не отстают". Наконец с трудом удалось оторваться.

В последней летовке грунтовая дорога заканчивается, в разные стороны расходятся тропы, протоптанные животными. Мы спросили у местных жителей путь на перевал Спитаксар, они уверенно указали нам направление, куда мы и пошли. Лишь выйдя на хребет мы поняли, что произошло. Под словом Спитаксар местные понимают соответствующую гору и только. Перевал, видимо, имени не имеет. Вот они и направили нас на Спитаксар в своем понимании. С севера гребень хребта имеет крутой осыпной склон со снежным карнизом (фото 168), пройти нельзя, поэтому пришлось двигаться вдоль по хребту на северо-запад, пока не нашли следы дороги на траве (фото 170). Фото 168 - это вид с перевала на юго-восток вдоль хребта, фото 169 - на северо-запад.

167.г. Назели, правее нее перевал

168.г. Спитаксар, 3556 м

169.Гегамский хребет - цепочка бывших вулканов

170.Пер. Спитаксар, 3250 м

171.Спуск с перевала

На северном склоне Гегамского хребта трава заметно выше, чем на южном, следы дороги постепенно теряются в траве (фото 171). Но километров через 6 от начала спуска дорога становится все более явной, сказывается близость стоянок пастухов. Примерно через 10 км от перевала открывается панорамный вид озера Севан (фото 172).

Спустились в пос. Сарухан. Дорога перешла в грейдер, а вблизи г. Камо в асфальт. За Камо делаем привал и обед.

В 2,5 км за Камо перекресток, на котором сворачиваем влево, в сторону города Севан. Поднялся сильный северо-восточный ветер, который быстро нагнал тучи. Начался дождь, гроза. Сильный дождь прошел стороной, нам досталось лишь немного. Справа начался красивый лес, который дальше упирается в берег Севана. Поторопились мы с привалом, лучше было остановиться здесь. Но дождь усиливается, некогда разглядывать панорамы, ускоряемся, чтобы уйти от дождя. Это удалось лишь частично.

Дальше дорога идет вдоль Севана недалеко от берега (фото 173, 175-177). Вблизи пос. Айраванк осматриваем монастырь IX века (фото 173), расположеный на небольшом возвышении у самого берега Севана. От буйства стихии и ветра внутри церкви кажется как-то особенно уютно (фото 174).

172.Вдали виден Севан

173. Айраванк

174.

175.

Постепенно побережье Севана становится все более освоенным, появились многочисленные заборы и базы отдыха. Пересекаем под мостом автотрассу Ереван - Дилижан и въезжаем в г. Севан. Докупаем продукты и едем дальше в поисках места для лагеря. Была высказана гипотеза, что дальше вдоль побережья все застроено котеджами и лучше удалиться всторону от Севана. Это было неправильное решение, о чем мы узнаем завтра. Поехали по дороге на запад-северозапад от г. Севан. Дует сильный восточный ветер, справа от дороги голые тавянистые склоны, слева пару сотен метров до с. Варсер. Проехав 3,5 км от г. Севан находим ровную площадку возле небольшого земляного холма у непонятного назначения бетонной конструкции справа от дороги. Воду набрали в селе. В низинках можно насобирать дров от мелкого кустарника, но из-за сильного ветра снова оставляем мысль о костре. Снова готовим ужин на газу внутри палатки.

176.Севан неспокоен

177.

178.

Пятнадцатый день, 13 августа, суббота

В отличие от вечера, утро было тихим и ясным. Возвращаемся в пос. Севан и выезжаем на автотрассу Ереван - Дилижан. Движение здесь более оживленное, но транспорта не так много, как мы ожидали. Дорога идет вдоль многочисленных санаториев и бунгало на берегу Севана. Есть парковые зоны с огромным количеством навесов и столов с лавками под ними. Неужели здесь бывает столько народу? Мы решили, что это просто форма занятия территории побережья. При этом немало неосвоенных мест, где вполне можно было расположиться лагерем на ночлег. Зря мы вчера вечером уехали на запад от Севана.

В одном из мест делаем привал с купанием в Севане (фото 179). Вода на удивление прозрачная, не смотря на освоенность побережья. Второе удивление - вода теплая, около 20 градусов.

Доезжаем до развилки, вправо дорога уходит на восток вдоль побережья Севана, а мы едем левее в незаметный подъем к перевалу Севанский (фото 180). На вершине перевала тонель. Перед въездом в тонель нас остановил дорожный работник, сообщил, что в тоннеле темно, проверил налицие светоотражающих полос на баулах (мигалки его абсолютно не интересовали). В тоннеле небольшой спуск, приходилось немного подтормаживать. Длина тоннеля около двух километров. Что больше всего запомнилось - холод. На выезде из тоннеля зуб на зуб не попадал. Следовало бы немного одеться перед тоннелем.

179.Купание в Севане

180.Перед тоннелем

181.

182.

183.

Полной неожиданностью является ландшафт после выезда из тоннеля. Он во всех смыслах противоположен тому, что было перед тоннелем. С южной стороны был пологий подъем вдоль выжженых солнцем безлесых склонов (фото 180), с северной - крутой спуск по серпантину через лес.

Дилижан - небольшой городок, приютившийся на правом склоне реки Агстев. Гористая долина реки очень живописна. Дилижан почти со всех сторон окружен заповедником.

Здесь нам встретился представитель местной туристской фирмы с настойчивым желанием помочь чем-нибудь - найти жилье, перевезти куда-то и т.п. Но все его предложения нас не интересовали. Также от уверенно рекомендовал нам ехать в Грузию не через Кировакан, как мы планировали, а через Иджеван и Ноемберян. Подобный вариант движения вдоль границы с Азербайджаном нами рассматривался при разработке маршрута, но отклонили его, так как там по картам были невнятные тупиковые дороги и тропы. Кроме того, по карте там внутри Армении расположено несколько районов, относящихся к Азербайджану. Каков их нынешний статус - неизвестно. Мы подозревали, что там вообще проезда нет. Но встреченный армянский коллега уверял, что там хорошая дорога, по которой мы уверенно доедем до Грузии. Как оказалось впоследствии, там действительно неплохая дорога, пролегающая по интересной живописной местности. Ранее проезд был через Азербайджан. Но после армяно-азербайджанского конфликта была построена дорога вдоль границы с армянской стороны. Эта дорога на старых картах отсутствует. Позднее мы в интернете обнаружили некоторую информацию об этой дороге. Некоторые подробности есть здесь http://kolobokos.livejournal.com/101579.html .

От Дилижана до Иджевана едем по живописным местам (фото 182-188) вдоль реки Агстев по неплохому асфальту со слабым движением автотранспорта. Въехали в Иджеван (фото 189). В центре довольно большой рынок и множество магазинов. Город разделен рекой, зажатой между домами (фото 190). Река далее течет в Азербайджан, поэтому местные жители, видимо, не без удовольствия сбрасывают мусор в реку.

184.

185.

186.

187.

188.

Воды здесь, как и в Дилижане, тоже достаточно (фото 191).

Обменяв минимально необходимое количество валюты, докупаем продукты и продолжаем движение по той же дороге на северо-восток к границе Азербайджана. Горы постепенно расступаются (фото 192), долина реки становится шире и не такой живописной.

За селом Азатамут расположена территория небольшого азербайджанского анклава Бархударли. Не сложно предположить, что двух азербайджанских сел, ранее расположенных на этой территории, сейчас нет. На спутниковых снимках хорошо видна нежилая территория этих сел, ни одной крыши, лишь скелеты домов и остатки фундаментов. Мы не едем в Бархудали - там через 3 км граница Азербайджана и тупик. Перед селом Азатамут сворачиваем на развилке влево в подъем (фото 194). Перед началом подъема Лев неудачно переключился и вывернул перекидку. Полноценный ремонт был невозможен, поэтому с помощью валявшейся на обочине деревянной рейки и пары хомутов накладываем шину (фото 193) и едем дальше. Безмятежная езда вдоль реки закончилась, начинаем пересекать поперек многочисленные хребты, дорога все время вверх или вниз.

189.Иджеван

190.В Иджеване нет проблем с вывозом мусора

191.

192.

193.

194.

В некоторых местах на участке Саригюх - Баганис дорога идет непосредственно вдоль границы, хотя каких-либо признаков этой границы мы не заметили. Можно сойти на обочину и быть задержанным за незаконный переход границы. Правда, по некоторым данным в интернете сейчас эту приграничную территорию Азербайджана контролируют армяне. Но есть сообщения о том, что это соглашение неоднократно нарушалось и дорога обстреливалась со стороны Азербайджана. Некоторые участки территории Армении сейчас контролируются Азербайджаном. Так что разобраться, где там сейчас проходит граница, крайне сложно. Удивительно, что какого-то пограничного контроля на дороге при этом нет. Мы лишь один раз видели группу пограничников, грузивших песок в грузовик, поприветствовали их, махнув рукой, и получили ответное приветствие. За селом Киранц следует долгий подъем по серпантинам в гору Катарка, хотя рядом низом идет (точнее, шла) прямая дорога к следующему селу Воскепар.

За перевалом в 700 метрах слева от дороги источник. Набрав воды, чуть ниже в ста метрах справа от дороги находим относительно ровную поляну и останавливаемся на ночлег. С места лагеря открывается отличный вид на запад, на озеро Джохаз и одинокую гору-скалу Гавазан с остатками древней крепости (фото 195).

Шестнадцатый день, 14 августа, воскресенье

Сегодня к вечеру мы хотим быть в Тбилиси, чтобы разведать варианты отъезда автотранспортом. Поэтому короткое любование рассветом (фото 195), быстрые сборы и завтрак, после чего с ветерком скатываемся по серпантину (фото 196) в село Воскепар. Это село было горячей точкой во время армяно-азербайджанского конфликта. Да и не мудрено - здесь очень тесно переплелись поселения армян и азербайджанцев. На фото 197 древняя армянская церковь (7-й век) в окружении брошенных и полуразрушенных азербайджанских домов. Вдоль дороги тянется цепочка полуразрушенных домов (фото 198)

195.Восход над Азербайджаном

196.

197.Армянская церковь Сурб Аствацацин среди брошенных азербайджанских домов

198.У дороги развалины домов

199.Гюльчатай, открой личико

За селом Воскепар есть заманчивая развилка, после которой активно используемая дорога уходит влево в подъем. А вправо идет старая дорога низом мимо развалин селения. Она более короткая и нет подъема. Никаких предупреждающих знаков нет. Зачем все едут в объезд - непонятно. Но что-то нас остановило от проезда по этой дороге. Уже дома мы выяснили, что эти остатки руин домов называются селом Баганис Айрум. Причем, в викимапии сделана приписка: "село принадлежит сейчас непонятно кому".

Далее были небольшие подъемы и спуски через Джуджеван, Ноемберян, а за Бердаваном, в основном, спуск до Ахтанака. В Ноемберяне потратили последние драмы на покупку лавашей, булочек и пирожков в местной пекарне-магазине. Очень вкусные булочки здесь пекут.

200.

201.

202.

203.

За селом Ахтанак спуск заканчивается, упираемся в Т-образный перекресток, на котором сворачиваем вправо по дороге вдоль реки к погранпереходу Баграташен - Садахло. Границу прошли без проблем, правда, грузинские пограничники были какие-то сердитые, не было традиционной улыбки и повышенной доброжелательности.

За погранпереходом устраиваем долгий привал с целью поймать транспортное средство, идущее транзитом через Грузию в Россию, чтобы на нем подъехать до Крестового перевала. Возникло предположение, что здесь это будет проще, чем в Тбилиси. Но основной поток машин шел в Армению. Из Армении лишь редкие и нетранзитные автомобили. Просидев безрезультатно около двух часов самого жаркого времени, едем дальше своим ходом.

204.Последние метры Армении

205.Грузия

Грузинских лари у нас осталось совсем мало со времени выезда из Грузии, поэтому в Марнеули меняем валюту, а продукты закупеем в селе Кода на перекрестке, который нам уже знаком по начальной части маршрута.

Поднялся сильный северо-восточный ветер. Ехать стало тяжело и даже опасно. Движение автотранспорта при приближении к Тбилиси стало интенсивным, дорога узкая (по одной полосе в каждую сторону), порывы ветра бросают велосипед то на обочину, то обратно на автомобили. С учетом этого решили сегодня не ехать в Тбилиси, а остановиться на ночлег в небольшом сосновом лесу за селом Кумиси перед подъемом. Решили встать завтра пораньше - и транспорта будет меньше, и ветер стихнет.

Семнадцатый день, 15 августа, понедельник

Утром проснулись затемна. На рассвете были уже на дороге. Восход солнца уже перед Тбилиси (фото 206, 207). Снова пересекаем длинный город. Утром ездить здесь намного приятнее, чем вечером. Добираемся до Дидубе и около получаса ходим кругами в поисках маршрутки в сторону Гудаури. Какое-то хаотичное нагромождение автомобилей в перемешку с какими-то ларьками, понять ничего невозможно. Спасает то, что практически все местные хорошо говорят по русски. Находим маршрутку на Гудаури. Водитель говорит, что отправляется примерно через 20 минут. Просим подождать и обратно повторяем замысловатый путь к оставленным велосипедам.

У маршрутки сверху багажник, размером во всю крышу. Снимаем по одному колесу (хотя можно было этогого и не делать) и пристегиваем резинками и привязываем веревками велосипеды и рюкзаки на крыше. Все. Едем! Официальная велосипедная часть маршрута завершена! Дальше велосипедом пользуемся по мере необходимости, а именно - от Гудаури поднимаемся до Крестового перевала и оттуда скатываемся во Владикавказ. Затем поездом до Ростова, а дальше как получится, но скорее всего в Донецк.

Мы сознательно отказались от самостоятельного подъема на перевал. Нам показалось что этот участок зрелищно будет малоинтересен, загружен автотранспортом и потребует дополнительного дня пути. До поселка Жинвали все примерно так и было, но дальше с каждым километром мы все больше начинали сожалеть о том, что слишком быстро в маршрутке пролетаем все это.

Водитель сообщил нам о смешной на наш взгляд цене билета - по 6 лари с носа. Предлагаем ему за всех 25 долларов с учетом велосипедов (т.е. по 10 лари). Водитель счастлив, да и мы тоже. Мы вполне успеваем на московский поезд во Владикавказе.

206.

207.

208.Последний перевал похода

209.

210.Домой

Поднимаемся от Гудаури до перевала (фото 208) и катим вниз, по пути осматривая, что получится. Первое - это минеральный источник (фото 209). Дорога сложная, от былого асфальта практически ничего не осталось, ямы засыпаны камнями, которые разбросаны по всей дороге. Разогнаться не получается. Но ниже дорога становится получше и даже выезжаем на неплохой асфальт (фото 210). Аккумуляторы в фотоаппарате совсем сели, но они уже не очень то и нужны. В последнем грузинском селе Степанцминда тратим оставшиеся грузинские лари на продукты и устраиваем перекус в парке. Нужно отметить, что в этом удаленном туристском центре цены существенно выше, чем в остальной Грузии.

За селом асфальт закончился и начался каменный кошмар - там где две недели назад мы ехали по по розбитому асфальту сейчас был насыпан неукатанный групный гравий - это дорожные рабочие постарались. Уже дома по информации из интернета наступила разгадка всех этих превращений дороги. Оказывается, через месяц планировалось официальное открытие монастырского комплекса вблизи погранперехода, вот к этому открытию дорогу и делали.

Кроме камней стал все больше досаждать сильный встречный ветер в узком Дарьяльском ущелье. Не хочет Грузия нас отпускать. Но до погранперехода мы все же добрались. Быстро прошли грузинский пост, а вот с российским вышла немалая задержка. После проверки паспортов пограничник нам сказал подождать и ушел. Минут через 15 ожидания нам стало непонятно, а вернется ли он сегодня, поскольку нигде вокруг его не было. Начали выяснять, что же еще нужно, нас направили к таможеннику. Пообщавшись с ним, в конце спросили, можно ехать? Он сказал, да. И покатили мы к выходу. Но на выездном шлагбауме нас остановили, сказали, что был звонок с требованием вернуть нас обратно. Вернулись. Появился потерявшийся пограничник и отчитал нас за то, что мы самовольно уехали. Пытались объяснить, что не самовольно, а с разрешения, но бесполезно. Снова был приказ: "Ждать", и снова исчезновение пограничника. Минут через 20 он снова появился и спросил: "Таможенник вас смотрел?" - "Да" - "Тогда езжайте". Не, умом Россию точно не понять. Вообще нужно собраться, безмятежная езда закончилась, приключения только начинаются - мы въехали в Россию.

Стариниями российского пограничника времени до поезда осталось впритык, а встречный ветер совсем озверел. Пришлось активно давить на педали.

Прибыли на вокзал за 20 минут до отправления поезда. Теоретически можно успеть, если повезет. Но, не тут-то было. Сначала процедура проверки паспортов - в вокзал впускают только по предъявлении паспорта. Затем в кассе - никаких билетов нет. И на завтра тоже. И из Минвод тоже.

Но тут появились шустрые ребята, которые проверяли паспорта на входе с недоуменным вопросом - а чтож вы сразу не сказали, что вам нужно уехать? Мы бы вас еще на этот поезд усадили. Эти стражи порядка зорко следят, чтобы никто не продавал левых билетов. Никто, кроме них. Возникло подозрение, что отсутствие билетов в кассе на все ближайшие дни связано с этим последовавшим предложением. Но какое-то решение нужно искать.

Вначале последовали просто сказочные предложения - мы вам предоставим отдельное купе в купейном вагоне по цене плацкартного, т.е. в два раза ниже стоимости. Стало очевидно, что это развод. Якобы, у них есть отдельные милицейские места, которые они все равно не используют. Потом была серия звонков, после которой нам сообщили, что по плацкартной цене не получится, будет в полтора раза дороже. Через некоторое время подошел проводник, который готов нас увезти в 6 утра (т.е. через 12 часов) питерским поездом. Пошли в стоящий на перроне вагон поезда, готовящегося к утренней отправке. Вагон плацкартный.

- Постой, ты же говорил, что будет купе.

- Да, конечно купе, вот, выбирай любое.

Если бы быть уверенным, что на этом жульничество и закончится, то нас бы этот вариант вполне устроил. Но тут проводник начал говорить, что надо бы заплатить задаток. Вот! Началось! Отказываю под разными предлогами. Но он настаивает. Я нашел убедительный довод - мы свои билеты пока не сдали, вот и нет пока денег. Так что, расчет завтра утром, при посадке. Проводник ничего не смог возразить. Расстались до утра.

Сдавать билеты пошли в другую кассу другой кассирше. Но сдачу эту начали с попытки купить билеты на этот же завтрашний утренний поезд. Оказалось - нет проблем! По иронии судьбы билеты оказались в тот же вагон, в котором работает наш проводник! В предчувствии завтрашнего утреннего цирка, весело катим куда-нибудь за город, желательно к речке. Уехали далеко. Аж до темна. Стали у речки, но место неудобное. И вода в Тереке темно-серого цвета, как на выходе из стиральной машины после стирки чего-то очень грязного. Купаться совсем расхотелось. На Севан бы сейчас...

Восемнадцатый-девятнадцатый день, 16-17 августа, вторник-среда

Подъем задолго до рассвета. Как ни странно, мы безошибочно повторили в темноте долгий путь к вокзалу, поэтому приехали рано. После некоторого ожидания проходим проверку паспортов и вещей на входе в вокзал и направляемся к нашему вагону.

- Извини, друг, я после разговора с тобой пошел в кассу, а там ребята уже купили билеты, оказывается, были. Не сдавать же еще раз.

Не скрывая досады, проводник начал цепляться к велосипедам, дескать, багаж, надо платить. Ну, в этом вопросе мы опытнее, чем наш проводник, поэтому сразу пошли в атаку: "Правила перевозки велосипедов мы хорошо знаем, поэтому если не пускаешь - вызывай начальника поезда, будем составлять протокол по поводу твоих действий".

Вагон был с кондиционером, так что мы комфортно проспали большую часть дня. К семи вечера прибыли в Ростов. Электричка на Успенскую утром. Спать снова - не хочется. Ночью полная луна и не так жарко, как днем. Решили ехать своим ходом. Главное - засветло подальше отъехать от Ростова.

Когда стемнело, мы уже отъехали от Ростова и движение автотранспорта стало слабым. А после поворота на Успенскую у села Самбек автомобили стали совсем редкими. В одной из лесопосадок делаем привал и ужин.

При дальнейшей езде по этой дороге бросилось в глаза большое количество памятников, связанных с Великой Отечественной войной, хотя о каких-то значительных боевых действиях здесь мы не слышали.

Очень интересным было пересечение долины реки Миус. Река сильно петляет и дорога пересекает ее несколько раз. Вдоль реки растет лес. В низинках начал стелиться туман. В тишине при полном отсутствии машин и при свете полной луны пейзажи просто фантастические.

При прохождении украинского пункта пропуска начало светать. Тихое утро, отличный асфальт (ремонт этой дороги за время нашего отсутствия закончили) - велосипед катит сам. В начале седьмого прибыли в Амвросиевку. На автостанции стоит маршрутка в Донецк.

- Когда отправляется?

- Через две минуты. Быстро забрасываем вещи в маршрутку, а разбираем велосипеды уже во время движения. Водитель не был в восторге от таких пассажиров, хотя и не сильно возражал. Упаковываться пришлось плотно, поскольку пассажиров далее подсело много, как и обещал водитель. Мы вчетвером с велосипедами заняли шесть мест. Водитель скурпулезно посчитал стоимость проезда при занятии шести мест и оценил ее в 144 гривны.

Последний велосипедный участок похода по Донецку до вокзала - и снова испытание везения в билетных кассах. Опять повезло, взяли билеты на ближайший поезд в Одессу. Все. Можно начинать осмысливать содеянное.

Перевозимый запас продуктов был до пяти дней. Основные закупки продуктов были в городах Одесса, Владикавказ, Тбилиси, Гюмри, Ереван, Севан, Иджеван, Кода, Владикавказ

Обмен валюты беспроблемно проводился в городах Ростов, Мцхета, Гюмри, Ереван, Иджеван, Марнеули

Финансовые расходы на 4 участника

	рубли	доллары	драмы	гривны
проезд ж/д Одесса - Донецк				324
маршрутка Донецк-Амвросиевка				120
электричка Успенская - Ростов	780			218.4
проезд ж/д Ростов - Владикавказ	3920			1097.6
маршрутка Тбилиси-Гудаури		25		200
проезд ж/д Владикавказ-Ростов	3920			1097.6
комиссия за возврат билетов	520			145.6
маршрутка в Донецк				144
проезд ж/д в Одессу				381
Всего транспорт				3728
батарейки				100
газ				140
аптечка				160
продукты из Одессы				373
продукты в Ростове и Владикавказе	434			121.52
Мцхета		20		160
Гюмри		20		160
Эчмиадзин			3000	71.429
Ереван		50		400
Иджеван		10		80
Марнеули		10		80
продукты во Владикавказе	1050			294
продукты в Донецке				87
*Всего*				5955
*на 1 участника*				1488.7

Выводы

Поход полностью оправдал наши ожидания. Получилось обзорное знакомство с Кавказом и Закавказским регионом. Единственное, чего не получилось из запланированного - проехать по ущельям реки Арпа и ее притоков на востоке Армении. Но вместо этого мы проехали неожиданно для нас очень интересный участок вдоль р. Агетев и вдоль границы Азербайджана.

Маршрут отличается значительным разнообразием ландшафтов.

Армения по площади меньше одесской области. Но количество достопримечательностей просто поражает. Причем, автомобильный подъезд к некоторым довольно затруднен, учитывая невысокое качаство здешних дорог. Все это делает Армению и Грузию весьма привлекательными с точки зрения велотуризма. При этом местное население велосипедами почти не пользуется. На всем маршруте мы встретили лишь двух местных велосипедистов в Тбилиси. Из иностранцев встретили две группы велотуристов из Ирана и Франции.

Языковых проблем у нас не возникало, общались на русском. Старшее поколение везде свободно владеет русским. Даже в горах с пастухами-езидами мы свободно общались на русском. Молодежь русский знает плохо или не знает вообще. Причем, как нам показалось, незнание русского языка среди молодежи в крупных городах проявляется сильнее, чем в горах и небольших селениях.

Известны рекомендации большинства отчетов о том, что наилучшим временем для путешествий по Закавказью является сентябрь-октябрь, когда уже нет жары. Это действительно так, если путешствовать по наиболее населенной равнинной части Армении и Грузии. Если же основная часть маршрута проходит в горной местности с высотами порядка 2000 и более, жара не ощутима. В нашем походе жара в 40 градусов реально мешала передвижению лишь два дня 2 и 3 августа при пересечении самого низкого участка маршрута в районе Тбилиси. Еще три дня ощущался некоторый дискомфорт в середине дня 30 июля, 9 и 14 августа при спусках в долины с малой высотой. В остальные дни температура была комфортной и даже прохладной. Возле Арагаца температура воздуха опускалась до заморозков.

В походе, особенно на территории Армении, подмечена странная закономерность - обычно к вечеру поднимается сильный северо-восточный ветер, настолько сильный, что мы не разводили костров даже в местах с обилием дров, а еду готовили на газу в палатке.

За время похода израсходованы два поллитровых газовых баллона. Их было достаточно, но если бы мы пошли по основному варианту маршрута на восток Армении, то с топливом могли бы возникнуть проблемы.

Много сказано о доброжелательности и гостеприимстве населения Кавказа. Мы еще раз в этом убедились. Причем, наиболее искренние проявления этого были в удаленных горных поселениях. Высота понижает градус температуры и повышает градус гостеприимства.

Нам пришлось самостоятельно пересекать границы Украина-Россия, Россия-Грузия, Грузия-Армения в прямом и обратном направлении. Мы ожидали возможных задержек и сложностей при пересечении российско-грузинской границы. Но во всех случаях пересечение границ не вызывало каких-то проблем или заметных потерь времени. Нужно отметить, что для граждан Украины, в отличие от граждан России, Грузия является безвизовой страной, необходимо только наличие загранпаспорта. Это является одной из причин роста числа туристских походов украинцев в Грузии. Кроме того, нам не известно, чтобы требовалось оформление пропусков или разрешений для передвижения в каком-либо районе Грузии или Армении. На сегодняшний день организация туристских походов в Грузии и Армении проще и безопасней, чем походов по Северному Кавказу.

Основной продукт который выращивается в среднегорной зоне - сено. Причем, заготавливают его просто в огромных количествах. Поражает обилие скота на пастбищах Грузии и Армении. Непонятно, куда они девают столько мяса. При этом мясные и молочные продукты в магазинах в основном украинского или российского производства.

Цены на продукты соизмеримы с украинскими ценами, что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Брынза (здесь ее называют "сыр") заметно дешевле. Удивило, что в Армении арбузы в три раза дороже, чем в Грузии.

В интернете встречается информация о том, что экономика Армении является одной из худших экономик в мире. Визуально эта "худшесть" никак не заметна - города и села, особенно Ереван, вполне благоустроены, в Ереване масса автомобилей, причем, не самых дешевых, в городе много не дешевого сервиса. Вероятно, наряду с очень плохой официальной экономикой успешно развивается теневая экономика. Иначе трудно объяснить внешнее благополоучие.

Вместе с подъездами средний дневной пробег составил около 70 км, что немало, учитывая пешее преодоление некоторых перевалов и восхождение на Арагац.

Использованный вариант комбинированого подъезда-отъезда к основному маршруту с частичным движением своим ходом оказался удачным решением. Мы избавились от томительных ожиданий в местах пересадок и от долгой езды в позде. Подъезды оказались интересными сами по себе. Кроме того, в этом случае дорога оказалась заметно дешевле.